Stahlfrage für taktisches Tomahawk und/oder Haumesser

Der recht umstrittene Noss von knifetests mit seinen destruction Tests hat sich mal das Ka-Bar mit D2 Stahl vorgenommen und vor laufender Kamera durch einen Betonklotz gehackt. Die Klinge hat das völlig unbeschadet überstanden. Worauf ich hinaus will, bei der richtigen Wärmebehandlung kann der D2 richtig gut was ab, also "brittle" wie einige Menschen gerne behaupten ist da nichts. Soviel zu deiner D2 Frage, mit dem Rest kann ich dir leider nicht helfen.

es kommt zum Großteil nur auf die Wärmebehandlung an und da solltest du mit hr. schanz mal sprechen was seine Empfehlung wäre. er hat die Erfahrung den was in Datenblättern steht muss nicht immer zutreffen.

wobei Herr Schanz meines Wissens nach auch nur Härten lässt.

Für schlagartige Belastungen dürfte der Chipperstahl von Bladesystems gut geeignet sein, da er als Häckselmesser in Holzhackern Verwendung findet. Vllt schreibst Du da mal ne Mail hin oder surfst vorbei.
Ich habe noch nicht ganz kapiert, ob Du auf jeden Fall selber machen willst oder auch fertigen lassen würdest.
Sonst müßte juchten/Roman sich mal äußern, ob er einen Ganzstahlgriff hinbekommt. Das würde mich auch mal interessieren!

Für das Tomahawk würde ich L6, 5160 oder 1060 nehmen. Für das Haumesser 1075. Hier mal zwei Links http://www.messermacherbedarf.…-CK60-25mm-rund-50cm.html wobei es den Stahl auch als Flachstahl gibt und zum 1075 http://www.messermacherbedarf.…003-40-x-3-x-1000-mm.html wobei es sich beim letzten um 1075 + Cr handelt.

Die meisten meiner Messer sind aus niedrig legiertem Kohlenstoffstahl und ich liebe sie wegen der Bissigkeit und der Schärfe, das einzige was da verdammt gut mithalten kann ist der D2 Stahl, aber für ein Haumesser oder für eine Tomahawk würde ich ihn nicht verwenden. Nicht nur wegen der Ausbrüche, das Ding lässt sich nicht so einfach und schnell schärfen.

Die absolute Entäuschung ist der 154 CM von Spyderco. Kam bei mir rasierscharf an, ich hab mit ihm etwas Fleisch geschnitten, umgehend blieb nur eine, für meine Begriffe schlechte, Gebrauchsschärfe zurück. Vielleicht scheint es mir nur so, aber der 440-er C von Pohl Force war da um einiges besser.

So viel zum Thema Stahl meinerseits.

Strider verwendet für sowas S7 Werkzeugstahl oder CPM-3V. Letzteren bekommt man sogar in Europa in vernünftigen Abmessungen. D2 kann bei entsprechender Wärmebehandlung aber auch was. Problem ist aber nach wie vor das nicht eng genug tolerierte Analysenspektrum, daher auch die differenzierten Meinungen zum D2. Im Zweifel lieber die Finger davon lassen.

Nimm einen niedrig legierten C-Stahl und du hast eine vernünftige, günstige Lösung...

in Anbetracht einer möglichen Kostenfrage würde ich zu einem der Federstähle tendieren, sie sind günstig und bieten bei richtiger Wärmebehandlung genug Potential um in Beilform oder als Haumesser ihren Dienst zuverlässig zu versehen.
Die genannten höher legierten Stähle will ich auch nicht verwerfen, aber wenn man z. B. ein Hawk aus einem Stahl formen will muss man ein größeres Blech kaufen und hat ziemlich Verschnitt dabei.

Der von Stefan genannte S7, der bei Strider verwandt wird, wäre auch eine gute Wahl. Der in AISI genannte S7 entspricht dem nach unserer Stahlnorm 1.2357. Ich hätte nichts dagegen wenn es "peng" machen würde und ich hätte zwei Zentner davon bei mir rumstehen, vorzugsweise in 35x35mm oder in 40 mm rund. Er macht nicht nur als Schneide an einer Klinge eine gute Figur, sondern auch als Meißelstahl und taugt auch zur Warmarbeit, Schockbelastung mitinbegriffen.
Die Schneiden die an einem Haumesser oder Beil den Schockbelastungen ausgesetzt sind benötigen eigentlich keine Stähle die höher legiert sind, ein C60, wie Kibo schreibt, tut es allemal, ein Stück Blattfederstahl übrigens auch.

Die Wahl auf einen Federstahl zurück zu greifen hätte meines Erachtens die Vorteile dass sie jederzeit verfügbar und günstig sind, sich selektiv härten lassen und jederzeit bei der Arbeit wieder ohne großen Aufwand nachzuschärfen sind.
Bei einem handlichen Beil, oder auch von mir aus Hawk, würde ich den Schneidenbereich selektiv härten und den Griffbereich auf Federhärte anlassen, so hätte man ein ziemlich stabiles Werkzeug zur Hand. Das Härten würde dann z. B. so aussehen dass man das ganze Beil auf Härtetemp. bringt und komplett abschreckt, dann den Griffbereich mit dem noch anhaftenden Öl abbrennt und dabei gleichzeitig durch die aufziehende Wärme den Schneidenbereich anlässt, so hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Auch wenn man vielleicht das Ende des Griffs als Hebelwerkzeug oder ähnliches gestaltet hat würde der Sache keinen Abbruch tun, es wäre auf Federhärte und würde allem Mißbrauch trotzen.

Viele Grüße
Roman