Hi Dominik.
Da hast Du absolut Recht, aber es benutzen/benutzten recht viele Serienhersteller S30V für Outdoorknives (Beispiel Enzo, BRKT, auch Spyderco mit dem Puukko oder Benchmade mit der HUNT-Serie).
Also muss man sich zwangsläufig auch hiermit auseinandersetzen 
VG, S.
Nochmal zum Ursprungsthema zurück...ich finde einen leicht balligen Klingenschliff (Schneidfase einmal außen vor) oder Scandi für ein Outdoormesser den besten Schliff, weil man mit beiden ein Maximum an Stabilität - auch für dünnere Klingen - erreicht.
Man muss sich keine Sorgen über evtl. seitlich auftretende Belastungen machen (bei Arbeiten an Holz z.B.), und man kann einiges an Klingendicke bei kleineren Fixed dadurch sparen, was entsprechend auch dem Gewicht des Messers zu Gute kommt.
Natürlich lasse ich jetzt einmal den verwendeten Stahl außer Acht - ein 1095 besitzt ganz andere Belastungseigenschaften als ein CPM-S30V
VG, S.
Hi zusammen.
Wie oben schon genannt wären meine Favouriten hier Böhler N680 oder H1.
Wieso muss es der 440C sein?
Als Tauchermesser sollten doch auch 440B oder gar 440A hinsichtlich der Härte reichen?
440A besitzt vond en 440ern die höchste Rostresistenz, 440C die geringste.
Als guter Kompromiss zwischen Härte und Rostresistenz 440B?
VG, S.
Wie schauts denn mit dem D2 aus?
Einigermaßen rostträge, behält aufgrund seiner Mikrostruktur recht lange seine "Mikrosägende Schärfe" und ist auch nicht allzu teuer?
VG, S.
Ich habe mittlerweile den Eindruck, das die Manufaktur Reeve immer mehr zum Mainstream tendiert.
Zuerst wird das Bushing aus dem Sebenza (Sebi 25) (und den anderen Reeve-Foldern?) entfernt, was wohl auch auf Kosteneinsparungen zurückzuführen sein dürfte.
Nun wird anstatt einer schönen Kydex Spritzgusstechnik verwendet.
Quo Vadis, Chris Reeve?
Hallo Wodan.
Ich kann Dir die Nikon Monarch wärmstens ans Herz legen 
Ich selbst benutze seit Jahren das 10*36 für alle möglichen Beobachtungen und Touren.
Wenn es ein bissl schwerer sein darf, dann nimm das 10*42...bessere Lichtausbeute
Hier einmal die Links:
Nikon Monarch DCF WP 10*36 für 160 Euro!
Nikon Monarch DCF WP 10*42 für 300 Euro
VG, S.
Hallo Postmann.
Das Inyoni ist ein geniales Bird@Trout.
Die Serrations machen wirchtig Spaß, die dünn ausgeschliffene Klingen ebenso.
Besonders gelungen finde ich die Fingerrillen
Die Cocoboloeinlagen liegen richtig gut in der Hand.
Sollte Dich das Holz stören, dann musst Du halt ran und nach Lösen der Schrauben entweder Aceton reinkippen oder brachial das Cocobolo raushebeln.
Danach kannst Du Dir von Cuscadi auch entsprechende Einlagen aus Micarta, Carbon Fiber oder Lightning Strike Carbon Fiber machen lassen.
Schwarz beschichten lassen kannst Du es Dir dann natürlich auch, wobei das gesamte Procedere eine Sünde wäre
In das Inyoni verleibt man sich nach und nach, das ist mir bei diesem Knife ebenso ergangen
Ich hatte beide Messer zum Vergleich in den Händen, wollte ich doch schon seit längerem mal ein Enyo haben.
Ich besitze Handschuhgröße 9-10, und beide Messer lagen derart unbequem in meinen Händen, dass es sich leider damit auch schon erledigt hatte 
Eine passende Alternative: Spartan Blades Phrike, das passt perfekt!
VG, S.
Sag einmal, mein lieber Postmann, hast Du eigentlich schon ein normales Inyoni?
Wenn Nein...besorg Dir eines auf dem Sekundärmarkt und teste es, es ist so schon ein wirklich tolles Messer!
Klar, in schwarz macht es noch einiges mehr her, wobei ich hier anstatt Micarta Lightning Strike Carbon Fiber bevorzugen würde
Leider hat Reeve die Cocobolo-Einlagen nicht nur mittels Schrauben, sondern auch zusätzlich noch mit hochwertigstem Industrieklebeband (doppelseitig) miteinander fixiert, so dass man Angst haben muss, sie beim Ausbauen zu zerstören.
Schade eigentlich, denn hier würden andere Griffeinlagen ebenso gut aussehen (ich denke da ebenfalls an Micarta, G10 oder CF)
VlG, S.
Das Inyoni an sich überhaupt zu bekommen, ist verteufelt schwer geworden.
Seitdem es Ende 1012/Anfang 2013 aus dem deutschen Handel verschwand, sucht man sich auch im US-Sektor einen Wolf
An die Micartaversion mag ich da gar nicht denken 
VG, S.
Wenn noch Bedarf besteht bin ich ebenfalls dabei mit Wort und Bild
VG, J.
...ganz klar das Rockstead Chou mit Griffschalen-Erweiterung!
VG, S.
Hallo Peter.
Prinzipiell sind (Titan-)Framelocks ebenso stabil wie dicke, gute Stahl-Linerlocks.
Beispiel Reeve Sebenza...das Large Regular eines Freundes ist Baujahr 1997, es wird fast jeden Tag als EDC mitgeführt (und oft genug benutzt).
Der Framelock hält und hält und hält...bei meinem Small Sebi Regular von 2007 ebenfalls
Axis Lock ist ja eh über jeden Zweifel erhaben, ebenso ein guter Backlock.
Zu Zero Tolerance und deren Haltbarkeit kann ich leider nichts sagen, jedoch habe ich ein altes Kershaw Bump (Titan Framelock) in Benutzung, der Lock sitzt 1A und hat mich bisher nicht im Stich gelassen
Sollte sich ein Liner- oder Framelock zu weit abnutzen, und er rutscht durch...Robert hat schon so manches Messer gerettet
VG, S.
Statt dem Military das Paramilitary 2, ist ein bissl kleiner, trotzdem genauso praktisch
Alternativ dazu ein Benchmade Griptilian in Large
Als Neck Knife...hmm, schwierig.
Guter Stahl? Fällkniven WM1
VG, S.
Hi David
Na, dann sage ich doch ebenfalls einen :bwuensche: Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum
Ich hab Deine Reviews immer sehr gerne genossen und hoffe, dies auch in Zukunft weiter tun zu können
VG, S.
Hi Jan
Scandi-Blade/Grind, orange G10...100mm Balde...it´s very likely, the sheath, too...I like it
Regards...S.
Schau mal auf Seite 3,Korrosionverhalten in der Paxis,für den so gehaßten 440 C Stahl
Hey, Tamer...ich LIEBE den 440C, ich hab nur geschrieben, dass er bei unsachgemäßer Behandlung ebenso rostet wie alle anderen rostträgen Stähle...das schafft selbst ein X.15.T.N. oder ein 420er
VLG, S.
Achso...ZDP ist NATÜRLICH rostträge, er rostet wie alle rostträgen Stähle allerdings dann, wenn man ihn feucht hält...geht dann ratzefatze, aber das passiert auch beim S30V, 440C, etc.
VG, S.
Also...
ZDP-189 ist auf 67 HRC gehärtet und wird im Klingenbau mit ATS-34 laminiert, damit der ZDP als Schneidlage genügend Stabilität besitzt.
Beim nachschärfen macht der ZDP auf dem Sharpmaker eig. keine Probleme (Achtung...es geht um das scharf halten, nicht um das komplett neu schärfen!), man darf nur nicht zu fest aufdrücken (Ausbrüche) und muss sich viel Geduld nehmen, der Stahl benötigt bei der Härte recht lange, bis er keinen Grat mehr besitzt.
Von der Grundschärfe her...S30V besitzt eine feinere Schärfe, aber zum Arbeiten reicht der Stahl völlig aus und behält lange seine Schärfe
VG, S.
Ist das dann ein Design von diesen "Mike $nody Knives"?
*Hust*...Denis, das ist die Serienversion eines Customs von Mike Snody, einem bekannten US-Knifemaker.
Ich stelle mir gerade vor, Du stellst diese Frage bei einem Folder von William Henry Knives
VG, S.
